一種徹底飼育講座（2）

春になると半透明なバナナ状の国産のサンショウウオの卵塊が熱帯魚店などで購入できます。トウキョウサンショウウオやカスミサンショウウオが多くみられる種類です。サンショウウオは、両生類で幼生の時は水中でエラ呼吸をし、変態後肺呼吸となり陸上生活に移行します。

卵塊は、幼生のもとである胚の周囲に寒天のような、鶏の卵でいう白身の部分があり、さらにそれらがまとまってバナナ状の卵塊となったものです。購入した時期にもよりますが、丸っこい胚が日々細長くなって幼生の形に変わってきて孵化します。その卵塊の中には未受精卵なのか他の胚は日々変化しているのに一向に形の変わらない胚がみられることがあり、死胚であることがありますが、気にせずにおきましょう。それだけ出そうとして正常胚にまで悪影響が出てしまってもよくないので卵塊は放っておきます。

胚がいわゆる孵化する状態まで成長してくると幼生は酵素を出して勝手に出てきますので、その時までいじらずに放置しておきましょう。まれに卵塊の袋から出られない個体もいるので他の幼生が孵化しているのに卵塊内にのこっている個体はそっと出してあげましょう。水中で卵塊の袋をそっと持ち上げるとするっとでてきます。

孵化直後の幼生はしばらくお腹の卵黄を吸収しているため三日位は餌を与える必要はないので、そのまま放っておきます。

サンショウウオは幼生期も成体となっても動くものにしか餌としての反応を示しません。水中生活をする幼生期はイトミミズが便利です。幼生は動くものは「パクリ」といってしまうので小さい固体から共食いされて、だんだん数が減ってきてしまいますので、できるだけ一匹ずつ小分けにして飼育した方がいいでしょう。ただでさえ少なくなってきている日本の自然動物です。卵塊から孵った幼生をすべて飼おうと欲張らずに友達に分けてあげましょう。共食いで減ってしまっては何にもなりません。

水換えは、週一回を目安に汚れたら行います。その際に強い水流で水を注入すると水中に空胞が溶け込み、それを飲み込んだ幼生が腸内の空胞の影響で浮かんでしまい下手をすると排泄ができないまま沈まず、餌が取れず死んでしまうことがあるので十分注意します。普通はしばらくすると自力で排泄されるようです。

しばらく飼育していくとまず前足が生えてきます。続いて後ろあし。やっとサンショウウオらしくなってきます。

できれば水中にマツモやカナダモなどの水草を入れてあげましょう。幼生の時期になるべく大きくしておくと成体になってからの管理が楽になるので水を汚し過ぎない程度にこまめに餌を与えましょう。

孵化時期と気候、種類により異なりますが、五月から八月になるとだんだんエラが短くなってきて成体へと変態をはじめます。この時期エラ呼吸から肺呼吸へと移行する重要な時期なので気づかずにいると溺死させてしまうので発砲スチロールの小片を登りやすいように工夫して水面に浮かべ陸地を作っておいたり、園芸用のミズゴケを湿らせて陸地を作り溺死予防をしておきます。

変態が完了した個体は園芸用ミズゴケを湿らせたものを入れたプラケースでの飼育が便利です。この時気をつけねばならないのは「脱走」。サンショウウオやイモリの成体は壁面を難なく登り脱走してしまい、見つけた時には「ミイラ」になっているので十分注意し蓋をしっかりしておきましょう。サンショウウオなどの有尾類やカエルは乾燥と高温に弱いのでミズゴケが常に湿っているよう気をつけましょう。変態後陸上生活になったサンショウウオは、流木や素焼きの植木鉢の破片を湿ったミズゴケの上に配し、シェルター（隠れ家）としておくとほとんどその下に隠れています。餌を飼育槽内に撒くとシェルターから出てきて採食します。幼生の時に述べたが、動くものにしか食いつかないので生餌を与えるか餌をピンセットでつまんでプルプル顔の前で動かし、「餌付け」をしなければなりません。餌付けばとってもかわいいけど手間がかかるのでライフスタイルにあわせて選択してください。変態直後の幼体にはイトミミズやコオロギのゴマ粒大のもの、ショウジョウバエなど与えねばならないので幼生が変態しそうになったら入手経路を確認しておいた方が無難です。

サンショウウオの飼育は、高温・乾燥・餓死さえ気をつければそれほど難しくありません。逆に手がかからな過ぎてうっかり忘れてしまって乾燥死というのが多いでしょう。餌は大きさに合わせ、コオロギの小さいものから与えていくのが便利だとおもいます。

夏場の暑さ対策として涼しいところにおくというのはもちろん先に「素焼きの鉢をシェルターに」というのがキーワード。これは気化熱といって水が蒸発する時に熱を奪うという作用があり、多少飼育槽内の温度が下がるというものです。

大型のサラマンダーの飼育もこれに準ずが、大きい分なんでも食べるので栄養補正程度にピンクマウスを与えますが、あくまでたまに与える程度に留めないと肥満します。また、大きな個体は蓋を開けただけで反射的に餌が入ってくることを覚えるのでかわいいけど間違って咬まれないように注意。

また、体表に弱い毒がある種類もあるのでさわったら手をあらいましょう。

新しく魚を買ってきた時の注意は、当ホームページの「ペットを飼い始めたら」の「爬虫類編」を参照してください。

まず日本産淡水魚、簡単にいえば日本の河川で採取された川魚の飼育についてですが、基本的には淡水性熱帯魚と考え方はたいして変わりありません。

ただ日本産淡水魚に関しては多くの場合ヒーターなどの保温器具を使用せず、室温飼育されることが多いので、日中と夜の温度差の激しい季節では体力の消耗により、白点病などの病気が発生しやすいのと、夏場の高水温に弱い種類が多いことを念頭においておかなければなりません。特に、渓流や湧水域に生息しているハヤやマスの仲間、トゲウオの仲間は、水槽用のクーラーを使用し、15℃以下に保っておいた方がよいでしょう。

ここからは大抵の魚飼育に共通している基礎的な話。

底砂

潜る習性のある魚では細かいものを使用しますが、基本的には大磯砂が安価で川らしくていいのではないでしょうか。一部に大小の石をまとめて配置しておくと隠れ家にもなるし、より自然に近い状態になり格好良く飼えると思います。ここで注意しなければならないのは、砂の種類によってpHに影響を与えることがあることです。多くの淡水魚は中性から弱酸性の水質に生息しているので、サンゴ砂など水質をアルカリ性にしてしまう砂はシクリッドの仲間など一部のものに限りますので、よく本などで適正な水質を調べておきましょう。
砂粒の大きさについてはある程度好みでかまいませんが、水草を植えたり、底面ろ過装置を使用したりする場合など飼育設備にあわせてよく吟味しましょう。

ろ過装置

上部ろ過装置:水槽の上部にろ過材や活性炭などのゴミ取りとろ過バクテリアによる老廃物を分解する装置で掃除が楽なのが特徴。配管がちょっと邪魔。
底面ろ過装置:水槽の底部にろ過槽をつくり底砂がそのままゴミ取り、生物ろ過の場所となります。ろ過層が砂の下となるので外見はさっぱりしているし、ろ過機能が比較的高いが、掃除となると全掃除となってしまうので少し面倒かも。筆者は一番好んで使う。
外部ろ過装置:外部に設置したろ過槽に送水してゴミ取り、生物ろ過を行うもので、水草を多く植えた水槽に好んで用いられる。装置が比較的効果なことと、ゴミ取り能力が低いので、メインろ過槽としては疑問あり。掃除も面倒。
投げ込み式ろ過装置:いわゆるブクブクと接続させた小型ろ過装置で、安価で掃除も楽ではあるが、外見上美しくない。また、ろ過機能も弱い。小数の魚を飼う場合や小型水槽向き。
外掛け式ろ過装置:小型水槽や少数飼育に使われる小型のろ過装置で掃除がとても簡単。適度な流れも作られわりとよさげだが、水位が低下するとすぐ止まるし、規格が合わない水槽には使えないので、不精なヒトや前からある水槽に使おうとする場合は水槽の枠にはまらないことが多いので注意。

水換え

ろ過装置をしっかり設置していてもどうして水質の悪化や魚の排泄物による水質の酸性化が起こってくるため定期的に水換えをしなければなりません。水換えに勝るろ過はないという位重要なので怠けずに行いましょう。
基本的には「水質と温度の急変を避ける」ということを念頭においていきなり水の総入れ換えなどは行わないように気をつけましょう。やり方は、サイフォンの原理を利用した水換えポンプを利用すると便利です。排泄物や水草の枯れたものなどが底に沈んでいるので底面の砂を軽く混ぜながら給水すると綺麗になります。全水量の1／3～1／2の量を新しい水と入れ替えます。できればカルキ抜きをした、温度が同じ位の水を抜いた分だけ足します。
この時、水槽から抜いた古い水は捨てずにバケツにとって置いてください。この水でろ過槽内のマットやろ過材を洗います。マットは新しいものと交換してしまった方がいいかもしれません。ろ過材を水道水で洗ってしまうとせっかく定着した「ろ過細菌（硝化細菌という:魚の排泄するフンやアンモニアを無毒の硝酸塩に変化させる作用をもつ）」を殺してしまうので、硝化細菌に負担をかけないよう飼育水で洗浄するわけです。

水の補給

乾燥する時期などは、特に水槽内の水が急速に蒸発してしまいます。あまり水量が減ってしまうとろ過装置のモーターに負担をかけ、壊れてしまうので減った分だけ水を注ぎ足します。この際の水は水道水でかまいません。